元人杂剧《马丹阳度脱刘行首》中有首《当家诗》写得很有意思：“教你当家不当家，及至当家乱如麻。早上开门七件事，柴米油盐酱醋茶。”
茶和盐，同列“开门七事”之一，它们在大众日常日子中的重要性，可见一斑。正因关乎国计民生，二者作为重要的经济战略物资，历代王朝都对其实施国家专卖，完成有用的管控。前者为饮品，后者为调味品，看似毫无瓜葛，其实不然，它们一直都坚持着亲近的交集—喝茶加盐，成为我国喝茶文明的一道共同景色。
瞧，鍑中茶汤初沸如鱼目，陆羽拿起了鹾簋……
这真不是“漆黑照料”
喝茶时参加糖或蜂蜜、牛奶，一般被以为是西方人的喝茶方法。但，这绝非他们的原创，早在1000多年前，我国人就开端有意识地加料调饮了。
张揖《广雅》云：“荆、巴间采叶作饼，叶老者，饼成，以米膏出之。欲煮茗饮，先炙令赤色，捣未置瓷器中，以汤浇覆之，用葱、姜、橘子笔之。其饮醒酒，令人不眠。”张氏日子于东汉年代。可见，至少在东汉，西南一带喝茶就有参加葱、姜等配料的习惯了。而再往前，茶还被当作蔬菜来吃。
这在今日看来，如此调饮，不是喝茶，而更像是喝汤。
其实，在博学多才的中华饮食文明中，葱姜盐都从未远离过茶。
或药用，或食用（入菜、煮粥），或饮用，一叶茶在我国人的日常日子中，呈现出了多种可能性。进入唐代，陆羽《茶经》的面世，不只敞开了喝茶盛世，也让煮茶加盐成为一种干流喝茶方法。
《茶经·五之煮》里具体地介绍了茶里加盐的正确打开方法：“其沸如鱼目，微有声，为一沸。缘边如涌泉连珠，为二沸。腾波鼓浪，为三沸。已上水老，不行食也。初沸，则水合量调之以盐味，谓弃其啜余。”
煮水时，可要盯紧了。水初沸，气泡像鱼眼相同，并伴有微微的动静。这时，应预算水量多少调入适量的盐，然后把尝过剩余的水倒创掉。这一环节，跟烹饪很像，放入调味料后，先试试口味的成淡。不过，陆羽也友谊提示：不能因为水中无味而过量加盐，那样岂不是喧宾夺主了么？（“无乃焰磁而钟其一味乎？”）所以，装盐的容器是唐代茶具的“标配”之一。“鹾簋，以瓷为之。圆径四寸，若合形，或瓶、或罍，贮盐花也。”别的，还有用来取盐的“揭”（“竹制，长四寸一分，阔九分。”）或许，有人觉得如此喝茶文绉绉，不是太接地气。可是，民间喝茶，盐却是不行少的。
《神探狄仁杰4》里有这么一段：狄公和钟氏到了洛阳邻近的小刘庄。二人在村口茶棚里坐下。狄公叮咛店员说：“午困路长，出的汗多了，烦劳在茶中加些成盐。”店员笑道：“这位老先生是行家，大碗儿茶里不加些盐便不是味道了。”钟氏表明很不解。狄公解释道：“这种乡间茶棚是专为行路人预备的，一般走路的出汗多，身体里缺盐，便在这路旁的茶棚中喝上一碗加了盐的大碗儿茶，落落汗，歇歇脚，然后再行。”
喝茶，别忘加盐
小说家之言当然不行为信史，断案如神的狄公不愧是“出门的积年”（钟氏赞语），喝茶加盐是有科学道理的，是有益健康的。
狄公以为，喝茶加盐，能够弥补体内因出汗而损失的盐分。人体的汗液，虽叫“汗水”，却并非一般的“水”，而是含0.2~0.5%氯化钠（盐）的水。因而，很多出汗，丢失的不只是水，还有盐分。若不及时补水补盐，水盐代谢就会呈现紊乱，体现出无力、厌恶、抽筋等症状，严重者乃至休克、逝世。
炎炎夏日，最简单出汗，尤其是湿热的南边，动辄出汗。这一时节，成人一天可排出1000毫升左右的汗液，进行体力劳动或体育运动就更多了，可达2000~6000毫升。一般以为，口渴了就要喝水。但，不是喝白开水，而是要加点盐才健康。因为盐能吸水，摄入一定量的盐，才干坚持满足的水。若体内缺盐，即使喝水也不能解渴。相反，水还会带走更多的盐从汗液或尿液排出，越喝越渴。所以，也就不难理解为何乡村的饮食遍及偏咸，首要是因为下地干活，汗滴禾下士，汗流得多，盐也损耗多。
茶棚店员也是话糙理不糙，盐还具提鲜的效果，让茶更有滋有味。唐宋年代，虽然也有炒青散茶（唐人称为“草茶”），但却是以蒸青工艺为主的饼茶团茶唱主角。因为未经发酵，加之制茶技能还尚幼嫩，苦涩感难以避免。而且，不同于泡茶仅仅是饮用浸泡出的茶汤，煮茶或点茶，茶都是先经碾磨成粉未状后才饮用，是直接喝下肚的，称作“吃茶”，因而这对茶汤的口感就有比较高的要求。
怎么消除或削弱苦涩感？当然是加盐啦！茶中含有多种氨基酸，加盐后，钠离子会同氨基酸发作化学反应，生成谷氨酸钠。谷氨酸钠是味精的首要成分，具肉类美味，略带甜味或成味。有盐的谐和，茶汤喝起来鲜甜可口，触发了文人骚客的诗性，写下“唯觉两腋习习清风生”这样飘飘欲仙的诗句。
盐能增鲜，在烹饪菜肴上体现得更为杰出。西红柿炒蛋，是我们都了解的家常菜。别以为是酸甜口，就只知加糖。其实，盐在其间起到了关键效果，它能让菜肴吃起来更鲜美。因而，民间也有“无油无盐，吃死不甜”的说法。盐的重要性，还被前贤们阐发成辅佐社稷的贤臣，如“盐梅相成”、“盐梅之寄”等成语指的便是此意。
盐茶“热恋”
现在，喝茶加盐的“唐风”早已湮没在前史的尘土里。
可是，盐与茶之间的“热恋”在藏、蒙等少数民族同胞及汉族民间日子中却仍然鲜活如初。
藏族区域就广为流传着盐茶相爱的故事。一对互相两情相悦的恋人，父辈却是代代结怨的土司。无疑，这将会是一场爱情的悲惨剧。姑娘家以为对方是成心用爱情来诈骗损伤她，便派人用毒箭射死了男人。姑娘悲协欲绝，便跳进燃烧情人的火堆，以身殉情。可是，就算化为骨灰，姑娘家都要离散他们，将二人骨灰分埋在不同当地，而且穷追猛打：他们变成并蒂花，姑娘家就把花折断；变成比翼鸟，就把鸟打死。无法，男人只好逃到藏北草原的湖中化身为盐，而姑娘则逃到内地华夏的丘陵化身为茶。这样，他们在藏人的茶碗中就能够团聚相融了，你中有我，我中有你，从此再也没有人能够把他们分隔。
盐茶的爱情故事很凄美，折射出了藏人喝茶的日子日常。藏谚云：“茶无盐，水相同；人无钱，鬼相同。”不论是清茶，仍是奶茶、酥油茶，盐都是不行或缺的。清代陈经有诗云：“棒槌铜壶抽送后，酥油盐屑味全归”，说的便是藏地酥油茶。而在康巴区域，还盛行熬“茶卤”（茶母）。它的做法是：取5~10斤茶揉散，参加白土（即碱）、水，炖成茶膏。晾干后，贮藏在袋中，随时随地都可取用。喝时，只要将一点点茶卤放进水里，悄悄一摇，参加盐，便是一碗香茶，这算得上“原始”速溶茶了。当然了，盐茶还能够和在一同吃。康区和安多牧区一带的藏民，就很喜爱喝“糟粑茶”。先将茶烘干，春成细末后，投水熬煮浓茶汁，再撒入盐和裕粑面拌匀成糊状，既可作茶饮，又可当饭吃。
茶加“盐+”
唐人的茶碗里，茶盐早已是登对的“CP”（Coupling，网络盛行语，泛指两人世的亲密关系），而在不同地域风俗的浸染下，由盐衍生出的“盐+”更是演化出了成了风格各异的茶饮。
除了加盐，唐人还“固执”地加姜，薛能有诗云：“盐损添常戒，姜宜着更夸。”这种喝法，为宋人所不齿：“近世有用二物者，辄大笑之。”可是，苏轼以为，中等茶加姜来煎尚可承受，但加盐就不适宜了。
虽然如此，未代民间，特别是北方，煎茶时不但加盐，还放入酪、椒、姜等配料。对此，苏辙很不以为然：“又不见北方但人茗饮无不有，盐酪椒姜夸满口。”可见，这是北方区域的茗饮风俗，苏轼调任密州（今山东诸城市）时，在其《和蒋夔寄茶》一诗中也记录了这一风俗：“柘罗铜碾弃不必，脂麻白土须盆研。”妻小也入乡随俗，把蒋夔干里迢迢寄来的好茶，也用姜盐来煎。（“老妻冲弱不知爱，一半已入姜盐煎”）好在他旷达，纵是身处窘境，仍然随缘喜乐。
而在山温水软的杭州，茶肆里也有卖“调味茶”：“四时卖奇茶异汤，冬月添卖七宝插茶、徽子、葱茶，或卖盐鼓汤。”（宋·吴自牧《梦梁录卷十一·茶肆》）应特别指出的是，从北方传来的插茶，作为一种非常共同的民间茶饮，在粤、闽、赣、湘、桂、台等南边区域大放异彩。其间，又以客家擂茶最具特征。
客家插茶的用料颇考究，茶以绿茶为主，加芝麻、花生、橘皮、甘草、菜蔬等，放进播钵内，以插杵细细研磨成浆状，再冲入沸水，滤净渣漆后即可饮用，有时还会参加一些中草药，来防病祛病。别的，在湖南岳阳区域，还盛行吃“姜盐豆子芝麻茶”的风俗，它是将姜末同炒熟的黄豆、芝麻与茶一同加盐冲泡，具有浓郁的当地风俗特征。
四川彝人熬油茶时，也不忘加盐。制造时，先将茶放入砂罐加水文火熬煮，熬至有茶香后，倒入炼好的熟猪油，加盐拌匀，盛杯而饮。土家族油茶好像更像小吃：先用菜油把茶、玉米、花生、黄豆、芝麻、豆腐干等食材炸酥，然后往锅中腊肉、葱、姜、花椒、辣椒、猪油、盐等配料，加水煮开后，再放入茶烹煮。喝的时分，可视个人喜爱，增加从前炸好的食材，兼有解渴解乏和暖身健胃之成效。
